Le béton ciré, c’est la star des rénovations « sans gros travaux ». On le voit partout sur les réseaux sociaux : un sol de carrelage vieillot transformé en surface lisse et contemporaine, sans avoir cassé une seule dalle. Ça fait rêver. Mais entre les photos Instagram et la réalité du chantier, il y a quelques détails que personne ne vous montre.
Techniquement, oui, c’est possible
Poser du béton ciré sur un carrelage existant est tout à fait faisable, à condition que le support soit stable. Le carrelage ne doit pas être fissuré, les dalles ne doivent pas bouger sous le pied, et le sol ne doit pas présenter de problème d’humidité remontante. Si ces conditions sont remplies, le carrelage constitue même un excellent support : dur, plan et dimensionnellement stable.
La procédure type implique plusieurs couches :
- Primaire d’accrochage : appliqué au rouleau sur le carrelage nettoyé et dégraissé, il garantit l’adhérence du béton ciré.
- Première couche de béton ciré : appliquée à la taloche inox, épaisseur d’environ 1 mm. Elle comble les joints du carrelage.
- Ponçage léger : une fois sèche, pour lisser les irrégularités.
- Deuxième couche : la couche de finition, qui donne l’aspect final.
- Vernis de protection : en deux couches, il protège le béton ciré contre les taches et l’usure.
L’épaisseur totale est d’environ 2 à 3 mm. C’est assez mince pour ne pas poser de problème de hauteur aux portes et aux transitions entre pièces, mais c’est aussi ce qui rend la pose délicate.
Les pièges que les poseurs ne mentionnent pas toujours
Premier point : les joints du carrelage. Si vos joints sont profonds (carrelage ancien avec des joints creux de 2-3 mm), ils risquent de se marquer en surface même après deux couches de béton ciré. C’est ce qu’on appelle le « télégraphiage » : le dessin des joints apparaît en creux dans la finition. Pour l’éviter, il faut reboucher les joints au préalable avec un enduit de ragréage.
Deuxième point : le chauffage au sol. Si votre carrelage recouvre un plancher chauffant, les mouvements de dilatation peuvent provoquer des micro-fissures dans le béton ciré. Ce n’est pas systématique, mais c’est un risque réel. Prévenez impérativement l’applicateur pour qu’il adapte son produit et sa méthode.
Troisième point : l’entretien. Le béton ciré n’est pas aussi résistant qu’un carrelage. Il craint les produits acides (vinaigre, citron, détartrant), les chocs ponctuels (objet lourd qui tombe) et l’abrasion (pieds de chaise sans patins). Le vernis de protection doit être renouvelé tous les 3 à 5 ans.
Combien ça coûte ?
Les prix varient énormément selon qu’on parle de « vrai » béton ciré (enduit minéral à base de ciment, posé par un professionnel) ou de « béton ciré » d’entrée de gamme (résine époxy teintée, plus facile à poser mais moins noble) :
- Kit DIY (résine/époxy) : 30-60 €/m², résultat correct mais aspect un peu plastique
- Béton ciré minéral posé par un pro : 100-180 €/m², finition haut de gamme
- Béton ciré décorateur haut de gamme (Mercadier, Marius Aurenti) : 150-250 €/m²
Pour une pièce de 20 m², comptez donc entre 600 € (DIY) et 3 600 € (pose pro haut de gamme). C’est nettement moins cher que de déposer le carrelage et de poser un nouveau revêtement, mais ce n’est pas gratuit non plus.
Le faire soi-même : réaliste ou casse-cou ?
Les kits de béton ciré « grand public » se sont beaucoup améliorés. Certaines marques (Resinence, Tollens) proposent des systèmes assez simples avec des tutoriels détaillés. Mais il faut être honnête : la pose demande de la patience, de la rigueur et un coup de main sûr. Une couche inégale se voit immédiatement sur un sol lisse.
Si c’est votre première expérience, commencez par une petite surface (plan de travail, crédence, meuble) avant de vous lancer sur 30 m² de sol. Et dans tous les cas, prenez le temps de bien préparer le support — c’est là que se joue 80 % du résultat final. Un carrelage mal dégraissé ou un primaire oublié, et le béton ciré se décollera en quelques mois, ce qui serait vraiment dommage après tout ce travail de rénovation.